Forums du Voxan Club de France

Bravo Michelm mais pour le reste .... Tu aurais expliqué tout ceci en Farsi que cela aurait fait le même effet de compréhension. Déjà qu'un jour j'ai passé des heures à comprendre pourquoi le fusible claquait qd je mettais le contact sur mon Street après avoir remonté la boucle ar. ... J'avais connecté le + et - de l'éclairage de plaque. Cela s'emboîtait bien ...

En tous cas merci pour ce boulot !

Merci Vincent,

mais je ne suis pas si doué que ça, exemple je n'arrivais pas à mesurer automatiquement l'avance à l'allumage et heureusement quelqu'un (forum) m'a aidé à faire du code Arduino (C++) et trouvé le moyen de le faire correctement. J'avais même essayé avec ChatGPT 3.5 mais l'IA n'avait rien trouvé à corriger à mon code.

Donc cette fois j'ai les cartographies injection allumage du Scrambler, reste à faire le Road de 1999 (pré-série) qui, j'ai l'impression, était particulièrement bien mis au point, faible consommation, et capable d'aller jusqu'au rupteur en 6 ème, je suis curieux de voir ce que ça donne...

Par rapport à l'avance à l'allumage j'ai constaté qu'au régime de ralenti l'avance est moins importante, si le régime baisse l'avance augmente (donc le moteur devrait accélérer un peu) ce qui a une tendance à réguler le régime de ralenti (technique utilisée sur d'autres allumages électroniques), mais par contre cette avance reste plus importante au démarrage vers 400 tr/mn, ça je trouve que ce n'est pas l'idéal pour la longévité de la roue libre.
(Coupure allumage injection vers 9 000 tr/mn pour le Scrambler)

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Road 1999 pré-série N°25, Scrambler 2003 N°83

Si tu as le courage de gratter sur les Cazeaux ... En effet j'avais un road Gardette, c'était un chameau et pourtant il machait bien .
Merci encore et bonne fin d'année !

Les Cazeaux c'est plus facile il y a le logiciel pour extraire les cartographies et reprogrammer, mais pour moi ces injection (54mm) et allumage, sont moins bien car il n'y a plus le capteur vilo nettement plus précis que celui d'arbre à cames.
Mais malgré ça il y a eu des nettes améliorations par ceux qui en ont.
A noter que le Scrambler est un Cazeaux, il vaut mieux dire injection 45 mm ou 54 mm.
De mon coté pour gratter un Cazeaux en 54 mm il m'en faudrait un ! Je demande au père Noel
Bonne fin d'année !

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Road 1999 pré-série N°25, Scrambler 2003 N°83

Bonjour,

Je vais peut-être être hors sujet, mais comme La Treille j'ai installé un compteur compte-tours électronique VELONA DAYTONA sur roadster "Gardette" et le signal pris sur la prise de compte-tours ne suffit pas à le faire fonctionner. J'ai donc pris le signal sur l'injecteur arrière (le fil de cuivre est "vert" d'oxydation) et ça marche.
MAIS, en décélération, gaz coupé, le compte-tour fonctionne tjs, ce qui semblerait dire que l'injection n'est pas coupée mais en régime ralenti, puisque le frein moteur est bien là !

Des idées ?

A+
Enzo,

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" Quand l'argent parle, la vérité se tait"

Bonsoir Enzo,

Alors j'ai vu aussi qu'il n'y avait pas de coupure d'injection à la décélération, contrairement à d'autres motos, ça n’empêche pas le frein moteur parce qu'avec la papillon fermé le temps d'injection est faible et que le moteur a son admission presque fermée.
Je pense, je suppose, que ça évite le risque des pétarades en décélération avec une coupure totale.

Attention pour se prendre sur un fil d'injection j'avais constaté que ça perturbait s'il n'y avait pas une résistance élevée (style 100 kohms) dans la connexion.
(C'était pour mon calculateur de consommation).

A+

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Road 1999 pré-série N°25, Scrambler 2003 N°83

Salut Michel,

En fait j'ai roulé un peu plus longtemps aujourd'hui, et par moment il y a des coupures d'injection en décélération.
Sinon, à quel désagréments tu penses si absence de forte résistance série ?, je pense que le compte-tours consomme moins d'1 mA et donc une résistance suffisante, je vérifierai si je peux avec une pince mais pas sût d'avoir la place pour enserrer le fil

A+
Enzo,

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Salut Enzo,

Pour la résistance, j'avais dû mettre 1 ou 10 kohms, en me disant ce n'est vraiment pas important en consommation électrique (1K = 12 mA, 10k = 1.2 mA) et bien j'avais des ratés d'allumage, en fait de combustion peut-être dû à un mélange trop pauvre, je suppose que la surtension à la coupure de l'injecteur (environ 50 V ou plus) était perturbée par cette résistance et que ça suffisait pour ne plus avoir des temps d'injection corrects.
Je n'ai pas cherché plus loin j'ai mis au moins 100 k pour ne plus avoir de perturbations.
Ce n'est donc pas un problème de consommation électrique mais de perturbation électrique.

L'injecteur c'est une petite bobine (self), à chaque coupure il y a une surtension (inductive) un peu comme une bobine d'allumage, surtension moins forte heureusement, ce n'est pas le but.
Un relais aussi, il y a d'ailleurs sur certains une diode de "roue libre" qui élimine cette surtension à la coupure pour éviter les perturbations électriques.
https://www.astuces-pratiques.fr/electronique/la-diode-de-roue-libre
Comme toujours le diable est dans les détails !

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Road 1999 pré-série N°25, Scrambler 2003 N°83

Hello

Cette fois c'est dépannage calculateur d'injection 45 mm Magneti Marelli IAW26V

J'avais écrit que le calculateur était très fiable, mais des fois il peut être en panne.

La panne : pas d'injection ni allumage, et dès le départ même pas le démarrage pompe de 2 sec à la mise du contact.
Bien sûr vérification du circuit électrique mais il n'y a pas de problème les polarités sont bonnes, contact béquille etc.

En fait le calculateur ne commande pas le relais Power Latch, donc forcément il ne se passe rien.

Ouverture du calculateur, le boîtier est fermé avec 3 petites vis Torx, 2 d'un coté et une de l'autre (à ne pas oublier).

L'ensemble est collé avec une sorte de joint très résistant, il faut donc vraiment forcer pour l'ouverture.

Le connecteur reste avec la plaque où est collé le circuit imprimé.

Premier problème les pattes du connecteur se dessoudent facilement, soudures sèches + vibrations je crois avoir facilement trouvé la panne !
Et bien non

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Road 1999 pré-série N°25, Scrambler 2003 N°83

Avec une photo c'est mieux.

Donc normalement le 4 met à la masse pour coller le relais PowerLatch qui est alimenté par un +12V.



En général c'est fait comme ça : un +12V sur la bobine du relais et la commande se fait en mettant à la masse par le calculateur (un transistor ou autre).

exemple https://www.tubefr.com/connexion-d-un-relais-12v-a-arduino_7.html

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Road 1999 pré-série N°25, Scrambler 2003 N°83

Donc le premier problème ce sont les soudures du connecteur, à peine on tire un peu sur les pattes, elles viennent, donc refaire toutes les soudures.
Il y a du verni il faut essayer de nettoyer, gratter, avant de pouvoir les refaire.

On m'avait envoyer un autre calculateur qui avait eu aussi au moins une patte de dessoudée, est-ce un problème qui va arriver de plus en plus souvent ?
Ou une mauvaise série avec des soudures sèches ?
Ça peut faire contact un long moment sans poser de problème, mais s'il y a un peu d'oxydation, des vibrations...

Quelques photos pour visualiser :

Par exemple à gauche, la patte qui correspond au 35 du connecteur, elle se soulève assez facilement, comme si elle était juste un peu collée mais pas soudée,
A noter la 17 - 34 (pont coté circuit imprimé) c'est la masse, ce qui est relié au -12V de la batterie.

On voit qu'il y a des petits condensateurs sur chaque entrée, probablement pour éviter d'éventuels parasites.

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Donc la patte 4 du connecteur c'est le PowerLatch qui devrait être mis à la masse pour coller le relais, là je n'ai rien, enfin si un retour de +12V à travers la bobine du relais.
Ce qui prouve la bonne continuité du circuit externe, ici mon banc de test.

Je suis le circuit il arrive sur une diode, chute de tension d'environ 0,6 V, c'est bon, et ensuite ça va sur le circuit UDK2559 un driver 4 sorties, protégé contre surcharge, surtension etc.
[url]https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/download/55059/ALLEGRO/UDK2559.html/url]

En entrée il devrait y avoir un +5V, j'en ai un sur l'autre calculateur (dont cette partie fonctionne, heureusement), mais rien sur celui qui est HS PowerLatch.
Donc le problème vient peut-être du 68HC11.
Je vérifie son alimentation : 5 V, c'est bon.

Dans le doute je vérifie toutes les diodes et les transistors que je vois (en simple teste diode), et aucune différence par rapport à l'autre.
Hum pas si évident que ça, ça se trouve une simple résistance coupée (vibrations), mais il y en a pas mal des composants sur le circuit.
Et le circuit est bien collé sur la plaque, je ne sais pas si ça peut arriver à détruire un composant par les vibrations, ceci dit les pattes du connecteur elles ont souffert de ça.

Plus rationnel tester au niveau des points tests, les petits ronds jaunes que l'on voit.
Il y en a beaucoup et il faudrait partir d'un calculateur 100% sain, ce que je n'ai pas sous la main, j'ai remonté celui du Scrambler, et il faut l'ouvrir et le décoller. Je n'ai pas envie !

Je regarde si je ne trouve pas un d'occasion pas cher, ou éventuellement un d'Harley (Magneti Marelli IAW26H de 1995 à 2001) qui semble très proche vu de l'extérieur,
probablement les mêmes composants (le hardware) mais pas le même logiciel forcément.

Rien trouvé d'intéressant pour le moment, rien vu sur du dépannage d'ECU Harley IAW26H (V Voxan, H Harley)

Si vous connaissez un calculateur fonctionnel, pas neuf, pas utilisé, qui peut servir de référence pour des tests...


UKD2559 le driver qui commande des relais en sortie, protégé en surcharge etc.


La liaison entre la patte 4 et la diode


La diode, c'est bon

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Ça arrive sur le Driver, c'est bon aussi



Point test en entrée et là rien pas de +5V comme sur l'autre

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Je continue ma recherche, cette commande pour le relais PowerLarch passe donc par le circuit UDK2559, 2 en sortie, 28 en entrée,
ensuite ça va au 74HC273D sortie en 6, 7 en entrée,
qui vient du HC244A juste à coté, sortie en 14 (une résistance de 1 Kohm) et entrée en 6,
cette info vient du circuit L9122PD MAL Magneti Marelli et là ça se complique car aucune info sur ce composant spécifique, introuvable !

Mais au niveau du 74HC273D je constate que là où je trouve du +5V sur l'autre calculateur, j'ai 0 V, en amont et en aval du circuit.

Si j'essaye de forcer un +5V (limité en courant), j'ai un court-circuit, là je me dis que c'est peut-être lui la cause du problème.

Je décide de le changer, en prendre un sur le calculateur HS (le troisième) et le mettre à la place.

Pour le dessouder j'utilise une technique vue ailleurs, un bout de fil rigide cuivre qui va permettre de chauffer toutes les pattes en même temps.
Il va quand même me falloir 2 fers à souder pour réussir à l'enlever, et ça se passe bien.

Mais sur le calculateur à dépanner, évidemment ça se passe moins bien et 2 petites pastilles se décollent du circuit ! Argh !!


Je refais ces 2 connexions avec un fil très fin, teste continuité et isolation, ressoude le circuit, reteste les connexions etc, et heureusement tout est bon.

Remise sous tension et .....................
toujours rien !

J'avoue que je ne comprends pas, peut-être le composant a souffert au dessoudage, bizarre, sinon il faudrait que j'en commande des neufs on en trouve encore,
ce n'est pas le cas d'autres composants, le 68HC11 par exemple n'est pas disponible chez Farnell, les composants Magneti évidemment introuvables.

Accessoirement j'avais vérifié toutes les résistances du circuit et comparé avec les autres, tout est bon.

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J'utilise une photo du circuit pour noter le fonctionnement du PowerLatch, par où ça passe, quels composants sont utilisés :

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J'ai testé toutes les résistances, une photo des valeurs avec les emplacements, ce n'est pas très net, si un jour quelqu'un en a besoin il me demande...

Je me suis demandé si quand je trouve un 0V au lieu de 5V, et que j'essaye de forcer mais sans succès, est-ce que ça ne viendrait pas des résistances de Pull-Down (de tirage) des circuits, elles permettent de fixer à 0 (Pull-Down) ou à l'état 1 (Pull-Up) en l'absence de signal, pas de tension flottante.
Il y en a en interne dans les circuits, que l'on peut activer ou pas.
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9sistance_de_rappel

Oui mais si je mets un +5V limité en courant, j'ai 40 mA et 0V, une résistance (Pull-Down) peut faire 10 Kohms par exemple, ça ne ferait pas ça, là on dirait qu'il y a quasiment 100 ohms c'est très peu.

Après les transistors, les résistances, il faudrait que je teste les condensateurs, ça va m'occuper !

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Cette fois j'ai testé tous les condensateurs, j'ai comparé les 3 circuits.
J'ai effectué ces mesures avec un LCR meter DE-5000 qui est assez précis, équipé avec les pinces de mesure pour composant CMS, c'est plus pratique.

Rien de vraiment anormal, juste un condo sur celui en panne du PowerLatch à 137 nF au lieu de 200 nF sur les deux autres.
Un condo ça peut avoir une valeur à 20%, ça ferait 160 nF mais là c'est quand même plus faible, de là à conclure que c'est le problème il y a de la marge.
Mais sur tous les autres condos, au moins une centaine, les valeurs restent proches, environ 5%, des fois 10%, pas plus.
A voir à quoi il sert ce condo, il y a un point test à coté, ça peut servir pour une mesure comparative.

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Salut Michelm,
Techniquement, je pouvais te suivre jusqu'à ce matin mais avec les pull down et pull up, plus dans le coup
Beau travail d'investigation qui, compte tenu de la rareté de ces calculateurs, peut servir à l'avenir !
V-Two

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"Fais de ta vie un rêve, et d'un rêve une réalité..." Antoine de St Exupéry

Salut V-Two,

Merci ! Oui j'espère que ça peut servir pour plus tard si les pannes deviennent plus présentes.
C'est pour ça que je le mets sur le forum si ça peut servir plus tard à d'autres...

Heureusement à priori ça reste rare pour le moment, il y a aussi moins de motos qui roulent souvent (comme les miennes !).

Pull down et pull up, c'est juste fait pour ne pas avoir une tension flottante, si une info n'est pas utilisée, par défaut elle sera à 0 V (état 0) ou à 5 V (état 1).
Et la résistance qui sert à faire ça des fois on n'a pas besoin de l'ajouter, elle peut être présente en interne au circuit intégré, le plus souvent des Pull up si j'ai bien compris.

Exemple sur un Arduino :
http://wiki.t-o-f.info/Arduino/R%C3%A9sistanceDeRappel

Une résistance de rappel permet de fixer une entrée numérique à un état HIGH ou LOW stable. Elle permet aussi de réduire le bruit, d'éliminer les broches flottantes et surtout, d'établir deux états électriques clairs et distincts:

un état haut (HIGH);
un état bas (LOW).

De façon générale, une résistance de rappel a comme valeur 10K ohm.

Il existe deux types de résistance de rappel, un type pour chaque état:

«pull-up»: résistance de rappel vers HIGH
«pull-down»: résistance de rappel vers LOW

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Salut Michel,

oui ça peut servir, la cometch archive tes travaux.

Un grand merci à toi
Gilles

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ceux qui vivent sont ceux qui luttent. Victor Hugo.

Scrambler N°159. CR N° 18.